Восстановление упругости торсионов передней подвески W163

В один нехороший, пасмурный, темный день при очередной регулировке клиренса регулировочные болты моих торсионов (под головку на 18мм) уперлись в рычаги торсионов. (Фото1 ) Пробег машины был около 100 000 км, а расстояние от края крыла до центра колеса на пустой машине было 45 см (слева и справа). Замена амортизаторов на Монро Рефлекс высокого давления приподняла вначале передок до 47 см. Но через год частые пробои передней подвески убили новенькие аморты в хлам. При откручивании нижних болтов крепления амортизаторов выяснилось, что болты начали изгибаться. (Фото2 Так их и оборвать недолго, подумал я и начал готовиться к замене торсионов.
Пошерстил сеть, посмотрел форумы, везде советовали заменить торсионы силами квалифицированных спецов и исключительно на новые детали. Посчитал смету, понял, что 45 000-60 000 руб. отдать я не готов. Решил думать.
Пока суть да дело, лето подошло. Я вспомнил армейские навыки водителя артиллерийского тягача ГТТ, по борьбе с торсионной подвеской катков гусениц. Вспомнил, что с помощью кувалды мы поднимали просевшие, но целые (еще) торсионы катков перестановкой упорных шлицевых пластин на концах торсов на один или два шлица выше.
Работа рассчитывалась на день, но как всегда, растянулась на 3 дня. По инструкции, с помощью инерционного молотка надо выбивать назад шестигранные втулки торсионов, чтоб снять головки торсионов с рычагов на вывешенной машине, и на полностью выкрученных регулировочных болтах. Как ни старался инерционным молотком, втулки даже не шевельнулись. (Фото3 )
Пришлось открутить болты амортизаторов, раскрутить и вытащить передние болты вместе с крепленими задних сайлент-блоков нижних рычагов, снять скобки стабилизатора с рычагов, и только тогда удалось вытащить шестигранник нижних рычагов из торсионной втулки (Фото4 ) Перед разборкой не забудьте накернить метки на рычаге и шестигранной втулке торсиона, чтоб не ошибиться на целую грань шестигранника!
Нижние рычаги освободились от торсионов, но вытащить сами торсионы с их рычагами сразу не удалось. Там очень тесно и мешают кронштейны рамы, а так же предохранительные скобы торсионов. Еще пару часов откручивал гайки со шпилек крепления предохранительных скоб торсионов. (Фото5 ) Они стоят почему-то сверху рамы, в тесном зазоре между рамой и полом кузова, очень не удобная хрень. Видимо, собирался этот узел на раме еще до установки кузова.
Вытащил две шпильки на пластине и торсион упал мне на грудь. Будьте осторожны! Накачанные грудные мышцы хорошо гасят удары, а тощие ребра еще долго будут болеть!
Дальше надо было выкрутить крестовой винт шайбы рычага и (предварительно накернив метки на торсионе и рычаге) снимать рычаг с торсиона. (Фото6 )
Крестовой винт приржавел и не хотел выкручиваться, пришлось его долго простукивать по оси. Но куда тяжелее было снимать рычаг со шлицов торсиона! (Фото7 )
Раздобыл большущие тяжелые тиски у соседа, зажал в них торсион и начал сбивать рычаг кувалдой. Кувалда на 10 кг- что слону дробина, даже не пошевелила рычаг. Разыскал в магазине самую большую кувалду на 25 кг и -о-чудо- в три удара сбил приржавевший рычаг со шлицов торсиона. Заодно от детонации зашевелилась втулка на другом конце торсиона с шестигранником. Сообразуясь с метками на впадине шлица на торсионе и на выступе шлица на рычаге, выяснил, что до меня оба рычага были установлены на один шлиц ниже, чем предписано по мануалу. Неужели с завода их так поставили? Что б мягче подвеска была, что ли?? (Фото8 )
Кстати, страховочные петли я заранее решил не возвращать на раму и удалил их с торсиона еще при снятом рычаге. Переставил рычаг на 1 шлиц выше, смазал все смазкой ШРУС4 (можно и цинковой пастой типа КПВТ8, что б не ржавело), собрал рычаг с торсионом на шлицах, прикрутил упорно-дистанционную шайбу на её винте и пошел устанавливать нижние рычаги на подрамник. (Фото9 )
По ранее сделанным меткам приставил торсион к рычагу и аккуратными ударами молоточка насадил втулку на шестигранник рычага. Шестигранная втулка имеет конусность, узким концом она бращена к торсиону а широким основанием- к рычагу. Сдвигать при снятии её можно только назад, насаживать на рычаг- только вперед по ходу машины. Если посадить её наоборот, будут постукивания при работе подвески.
Заодно до кучи сменил фторопластовые (или какой другой прочный пластик) постели рычагов торсионов на кронштейнах рамы под регулировочными болтами. Вставил и защелкнул кронштейны регулировочных болтов на место и тут понял, как хорошо, что переставил рычаги только на один шлиц! Иначе при такой конструкции длины болта бы не хватило, чтоб вкрутить его в гайку рычага торсиона, так высоко он провернулся к днищу кузова. Вообще, умнее и удобнее в регулировке было бы сконструировать на концах торсионов специальные червячные редукторы. Надо просевшие торсионы поднять- крутишь червяк редуктора хоть на 360 градусов! И никакой ебатории плясок с бубном под машиной по разборке-сборке торсионов!! (Фото10
Кстати, число шлицов торсионов четко выбито на торсионе
(Фото11 )
Дальше уже поставил амортизаторы новой фирмы Оптимал, заодно вместо убитых отбойников хода сжатия насадил на шток амортов буфера сжатия от задних амортов Фольксвагена Поло 2 или 3 (из рыжего пенополиуретана, они пылились на прилавке магазина за 110 руб. пара, вместо родных Мерсовских за 1100 руб). Выставил высоту от среза крыла до центра колес по вертикали 49 см, прокатился кружок по кочкам, и машина поднялась на 51 см! При этом запас регулировки на болтах около 2/3 хода! Но 51 см на асфальте давал нехорошее плавание, опустил до 48 см и почувствовал кайф от езды. Наконец-то, и машина на дороге стоит как надо, и пробоев подвески на кочках больше не стало!! Нагрузил машину дачным барахлом, съездил с родными на дачу, а по возвращению Мерс опять приподнялся до 49 см. Опять опустил его до 48 см и с тех пор уже 2- месяц просто наслаждаюсь ездой.
Раньше ехал в постоянном напряге, высматривая кочки на дороге для соевременого торможения или объезда, думая про себя, насколько недалекие люди подвеску придумали. А теперь смело прыгаю по кочкам, наслаждаясь реальной мощью Мерса и проезжая с ветерком по проселкам как на дешевом Уазике. Подрессоривает мягко, плавно и ни единого пробоя. Даже лучше, чем я раньше ездил на Генендвагене!!!

 

ай молодца! тока я не совсем понял про 51 и 49 см - это клиренс такой что ли????
полюбас плюсую! ))

 

Это расстояние от центра колеса до края крыла.

 

Ох, чую до торсионов доберусь на следующий год, в этом хватило подушек кузова )))

 

я все это проделывал неснимая торсионов с машины , ослобляешь нижний рычаг , откручиваешь шаровую и стабилизатор и просто поворачиваешь в обратку , ломиком подцепил торсион и отогнул вниз (нетрудно), и перекидывай спокойно , в идеале вдвоём , я перекинул на три зуба с запасом , после примерно 15 оборотов потом , машина стоит 51см уже пол года и все ок , ушли сразу пробивки до отбоя на ямах

 

заранее заказывал пластиковые саленблоки , делал на двух машинах и на двух расколот был всегда с водительской стороны

 

Колотые постели это как правило!!!!!!!!1 Но накрутка торсов помогает, но ненадолго!!!!!!!!! усталость металла уже,.........по хорошему их нужно менять!!!!!!!!1

 

езжу пол года пробег тысяч 20 по стройкам и т.д. ничего все гуд , это распостранённая процедура , я ещё сдесь неслыхал чтобы торсионы у когото лопались

 

У меня за 100000 км шлицы прикипели так, что рычаг еле слез в прессе под местным нагревом. Прессом была мощная кувалда)) А если на грань шестигранника рычаг переставить, то никакой силой тогда рычаг в нормальное положение уже не вернешь, это много. Достаточно сказать, что перестановка даже на 1 из 43 шлицов дала мне подъем на 50 мм как минимум, а тут на целую грань? Машина будет на отбойниках хода отбоя стоять, свесив колеса вниз. Имхо, даже при расстоянии 51 см от центра колеса до среза крыла уже неютно быстро ехать, так как ход отбоя заканчивается на 57 см! Поэтому я выставил как и на задних колесах у меня 48-49 см

 

Ну в армейке торсионы иногда на танках ломались, но очень редко. Вообще, торсион такая штука, что сломать его очень-очень трудно. Характер нагрузки и расположение его таково, что тангенциальные напряжения редко превышают предел упругой деформации. Гораздо реже чем в пружинах, пружины ломаются значительно чаще. Не зря в танковых войсках отказались от пружин и рессор в пользу именно торсионов. Единственное, что может сломать торсион при нашей обычной езде, это либо ДТП, либо, чаще, коррозия. Ржа съедает связи между зернами металла и он может лопнуть. Антикор всегда спасал.

 

Обычно постели собирают всухую. Я на этот раз промазал все ШРУС4 и буду смотреть, как дело пойдет. Машина смазку любит))

 

Обычно угол закрутки торсионов на станциях дилеров измеряют редким и дорогущим угломером. Но Мерс на то и Мерс, что всегда славился простотой ремонта и обслуживания (А и Б классы- имхо не мерседес). Более простой способ при регулировке измерять расстояние от центра колеса до среза крыла по вертикали, или клиренс под балками подрамника мерять под машиной. Но после каждого прокручивания болтов надо 1 км проехать по кочкам, тогда положение колес устаканивается. И тогда мерить. Простая раскачка кузова ничего не дала. И спасибо за доброе слово)))!

 

В общем я понял, что выставлять надо столько, сколько без нагрузки на задних колесах. Тут на форуме писали, что должно быть 50 см., но у меня машина лучше поехала при 48 см

 

У меня машина с италии приехала 2,5 года назад и при разборе постели были смазаны какой то смазкой , летом в жару она была очень тягучая , серого цвета , напоминала по виду наше пушечное сало

 

у меня пробег около 300 и все снялось вручную без молотка, причем 120 из них за мои 2,5 года по Москве и две зимы проехала сдесь же ,и переставил я как и написал на три шлица собрал спокойно , машина под своим весом все сжала без проблем , причём данню процедуру я делал один возле гаража

 

менял подушки? я тоже вот думаю, проблемно? там вроде их 6

 

проблем нет, там их 10, проблема была в том, что 2 передних крепления у меня износились, коррозия поела хорошо центральные отверстия в ушах креплений на раме, пришлось варить, корячится, вообщем денег взяли много, весь бюджет на замену - 28 тыщ вместе с подушками, но результат и видно и чувствуется.
торсионами буду заниматься весной, надо постели заказать.

 

Тимох екзист с постелями меня продинамил и я купил их в авилоне на волгоградке дешевле чем в екзисте)

 

я по весне делать буду ))) и так в этом году прилично денег ушло на замену сцепления, замену подушек, после Крым рулевое заново делать пришлось, суммарно более 60 000 рублей.

поэтому торсионы - весной следующего года.
щаб до зимы успеть накладки кузова доделать.

 

Кстати, рискнул в этом году поставить аморты новой марки " Optimal". Ранее ставил Monro и Бильштайн. Они служили всегда не более 30000 км. Сейчас Оптималы прошли почти 10000 км, полет нормальный! Правда, Монро Рефлекс, мне показалось, лучше способствуют управляемости машины на наших "направлениях". Бильштайн менее комфортабелен, держит дорогу чуть хуже, чем Монро.